凛冬清晨，抚顺街头小店的窗户上结满了厚厚的冰花，白蒙蒙的雾气不断从门缝中挤出来。推门进去，一股裹着花椒和辣椒的浓烈香气迎面扑来，老板娘手指早已冻得通红，却依旧麻利地搅拌着大盆里红油闪亮的麻辣拌，任凭热腾腾的蒸气在睫毛上凝成了霜花。
　　上世纪九十年代，计划经济的大幕缓缓合拢，工厂的巨型身躯锈蚀沉默。此时，热汤麻辣烫的粗犷吃法显露出奢侈的影子。于是几位从工厂食堂走出的老师傅，将目光投向食堂那些寻常食材，土豆、豆芽、海带、豆皮、鱼丸……他们舍去汤水的束缚，将食材烫熟后直接投入酱料。从此，一种“干拌”的麻辣新滋味，在工厂宿舍区狭窄的街巷间扎根，成为沉默岁月里一道倔强而温暖的烟火。
　　若细细端详一碗麻辣拌，食材种类繁多，土豆片坚实做底，豆芽如螺丝般细小却不可或缺，鱼丸浑圆如轴承滚珠，豆皮则像缠绕的传送带，它们共同构建起一座微型工厂。而调味过程，则俨然一条精密的流水线，烫煮是高温淬炼，沥干是去除杂质，最后那调酱淋汁，如同终端环节的装配与喷漆。工人师傅的手在碗中翻拌调和，令每种食材都均匀裹上酱料。
　　麻辣拌的核心，在于那一勺复合香型的灵魂酱料。麻与辣是基调，如厂房内永不熄灭的炉火；甜味是中和剂，如工歇时片刻的松弛；咸鲜则是扎实的底蕴，支撑起整个味觉结构。抚顺老师傅们调酱十分讲究，花生碎提供摩擦般的颗粒感，麻酱赋予润滑般的柔顺，白糖则是恰到好处的缓冲。在食堂老师傅手中，一勺辣椒油是点燃锅炉的火种，一把花生碎是防止打滑的钢屑，几滴陈醋则是调节酸碱度的中和剂，他们用调味料在舌尖搭建起一座味蕾的钢铁王国。
　　这吃法也浸透了工人师傅实用主义的生存哲学。没有汤汤水水的拖累，一碗干拌食材踏实顶饱，直接、高效、不事虚浮。工人们端起碗，或倚靠斑驳的砖墙，或蹲在马路牙子上，无需桌椅的仪式感，他们也能吃得满头大汗，吸溜有声，嘴角沾着红油也浑不在意。食物是实实在在的热量，是抵抗严寒与疲惫的盔甲，这粗犷的姿态本身，便是对生活重压最直白的接纳与消化。
　　如今，时光淘洗，麻辣拌已从抚顺小巷出发，融入更广阔的天地。但无论脚步延伸至何方，其灵魂深处，仍回荡着东北工业腹地特有的轰鸣与温热。我曾坐在一家小店中，听老板娘边擦桌子边念叨：“以前啊，厂子下班钟一响，这条街挤得跟轴承里的滚珠似的，转都转不动……”她目光投向窗外远处几座沉寂的旧厂房，手上却利索地拌好一碗递过来。
　　钢炉的火焰或许会黯淡冷却，但人们心中那点不甘沉沦的温热，总在寻觅新的出口。一碗麻辣拌教会我们，即使齿轮停转、钢铁生锈，生活仍能在粗砺的现实中调出自己的浓香，顽强地、滚烫地继续沸腾。 （杨 洋）